L'expédition de Atlas à l'Atlantique

Lorsque nous avons planifié l'itinéraire, il est sorti à environ 300 km, mais nous ne savions pas exactement où cela nous mènerait, comme cela n'avait pas été fait auparavant. Nous avions calculé environ 30 km par jour, même si je savais que pendant quelques jours en montagne, ce serait impossible. Ils sont très hauts et pointus. Ce n'était pas la distance qui allait être notre ennemi, c'était la quantité de montée et de descente sur un terrain très difficile.

Après le deuxième jour, nous avions laissé le Maroc touristique loin derrière. Nous étions encore dans la partie haute des montagnes, mais nous traversions maintenant des villages où j'étais la première personne occidentale rencontrée. Le paysage était magnifique. De hauts cols rocheux parsemés de genévriers, de longues vallées fluviales remplies de sable et de rochers et, partout où il y avait de l'eau, le vert brillant des terrasses intensivement cultivées découpées dans la roche.

Le monde moderne était parti. Partout où nous sommes passés, on nous a offert l'hospitalité. Dans le village d'Amslan, nous avons été invités à prendre du thé par un constructeur local. Alors que nous approchions de la maison, la fille de 15 ans m'a aperçu et a commencé à pleurer de façon hystérique et a couru se cacher derrière sa mère. Quelques mois auparavant, elle avait travaillé seule dans la maison et avait entendu frapper à la porte. Elle est allée l'ouvrir et a été confrontée à un homme étrange sur le pas de la porte tenant un gros serpent. Il était un charmeur de serpents itinérant, qui faisait régulièrement le tour des villages, agissant comme devins et amuseurs. Mais elle ne s'était pas remise du choc, et voyant une autre personne à l'air étrange, elle ne prenait aucun risque.

L'eau était une préoccupation constante. Dans les montagnes, nous pouvions nous remplir de sources claires, en nous assurant simplement que nous n'étions pas à proximité d'une contamination animale ou humaine. Dans les villages, nous pouvions frapper à n'importe quelle porte et quelqu'un sortait avec une bouteille enveloppée dans un chiffon humide et frais. Cette première gorgée d'eau froide lorsque vous êtes vraiment chaud et vraiment assoiffé a meilleur goût que toute autre chose sur terre.

Notre aliment de base était du pain, que nous avions acheté ou donné en cours de route, des sardines à la sauce tomate que nous avions achetées à Imlil et un précieux concombre pour les premiers jours. Rachid jura que c'était ce concombre qui rendait son sac si lourd.

Nous avons vu beaucoup de vie sauvage en marchant. Des tortues nageant librement dans la rivière, des écureuils rocheux, des grillons à ailes néon qui nous ont sérénadés le long du parcours, un caméléon et des grenouilles absolument énormes. Je jure que l'un était aussi gros qu'un petit chat.

Un jour particulièrement chargé, nous sommes partis de Ouizamar et nous sommes dirigés vers le plateau de Tischka, qui est un camp populaire pour les nomades pour les alpages. C'était une section très sauvage, suivant une rivière vers un embrayage de cols rocheux. Nous n'avons vu personne de toute la journée. Nous marchions depuis une dizaine d'heures et il n'y avait toujours aucun signe de personne. Nous devions nous lever le plus haut possible pour que Rachid puisse repérer les passes à privilégier. Il n’y avait même pas de traces de chèvre. Nous avons lutté pour une autre ascension abrupte, puis tout à coup, la douce odeur de shampoing nous a assaillis. Un jeune homme très intelligent dans des mocassins avec un petit sac à dos a levé la tête sur les rochers. «Ah le plateau de Tischka, il faut aller dans ce sens, dit-il en pointant un col. Toute cette région s'appelle Tischka, si vous aviez pris le premier passage à gauche, vous vous seriez retrouvé loin de l'endroit où vous devez être. »Rachid s'est tourné vers moi après son départ. «Dieu nous l'a envoyé, Alice», a-t-il dit et je devais être d'accord. Deux heures plus tard, nous installions un camp dans un endroit qui aurait pu être la Suisse, avec des vaches joyeuses tout autour de nous, et de jeunes enfants nomades qui venaient pour se faire des amis et nous donner du bois de chauffage en échange de sucettes.

La plupart de nos nuits ont été passées à dormir dans des villages. Une famille nous accueillait et nous nourrissait, faisait chauffer de l'eau pour nous laver et nous laissait ensuite dormir dans leur salon. Les habitants de cette partie du Maroc sont principalement des Amazighs - des hommes libres - le mot correct pour berbère, qui est un nom introduit par les Français. Ils parlent Tashlaheet, et certains parlent aussi l'arabe. Ce sont des musulmans. Leur société est traditionnelle, communautaire et basée sur l'agriculture de subsistance. Tout le monde travaille dur, y compris les enfants. La plupart des enfants vont à l'école primaire, il y en aura un qui dessert plusieurs villages, mais très peu vont à l'école secondaire. Les familles élargies ont tendance à vivre ensemble et le partage est au cœur de leur mode de vie.

Leur gentillesse et leur hospitalité étaient stupéfiantes. Les gens qui avaient si peu, étaient prêts, en fait désespérés, à le partager avec nous. «Ish, ish, (manger manger)», exhortaient-ils, alors qu'ils exposaient tout ce qu'ils avaient devant nous. Pain, beurre fermenté, miel, huile et babeurre froid avec couscous ou riz. La nuit, nous nous asseyions tous ensemble, ou parfois les hommes et les femmes étaient séparés, pour partager un tajine - un ragoût de viande et de légumes, cuit à la vapeur dans un pot en argile avec un couvercle pointu. Il existe une façon très particulière de manger du tajine. Vous êtes assis par terre autour de la table circulaire, avec le grand pot au milieu. L'hôte rompt de gros morceaux de pain, puis les partage autour de la table. Vous dites tous: «Bismillah - au Nom de Dieu» puis rentrez en utilisant votre pain comme cuillère. Vous ne mangez qu'avec votre main droite. Tout le monde mange avec modération, en absorbant d'abord la sauce puis en prenant des morceaux de légumes et de pommes de terre. La mère ou le père sort la viande du tajine et à la fin, la divise également et met ensuite un petit tas devant vous pour manger, afin que chacun reçoive une part équitable de cette précieuse protéine.

Une fois que nous avons traversé du côté Toubkal des montagnes, les températures ont grimpé dans les années 40 et le soleil est devenu très chaud, surtout dans les vallées. Mes pieds avaient énormément gonflé, explosant hors de mes bottes le troisième jour et j'ai passé le reste de l'expédition à marcher dans les baskets de Brooks, vieillies mais délicieusement douces, de Rachid. Ces baskets m'ont sauvé, je n'aurais pas pu le finir dans mes bottes. Je les portais avec bonheur depuis cinq ans, mais la différence entre le trekking et ce voyage où nous étions sur nos jambes pendant 12 à 18 heures par jour de haut en bas sur les cols hauts et rocheux, les rendait inutiles.

Nous étions en mission pour terminer avec succès l'expédition et cela nous a permis de continuer, longtemps après que nous ayons cessé de profiter de cette journée ou de ce segment particulier. Nous avions cependant de merveilleux élèves. Un jour, dans la vallée de la rivière sur le chemin de Teswakht, nous avons croisé un groupe d'une dizaine de garçons qui gambadaient dans une piscine profonde, entourés de rochers. "Voulez-vous entrer?", A demandé Rachid. Mes chaussures étaient enlevées et j'étais dedans, entièrement vêtu et heureux comme un marsouin au moment où il avait enlevé son sac à dos. L'eau fraîche et l'apesanteur avec beaucoup de garçons rieurs qui nous bombardent, ce souvenir est resté avec moi pendant des jours.

Trois jours avant la fin, nous avons quitté les montagnes, frappé l'autoroute et les plaines désertiques avec des chèvres mangeant les noix d'argan dans les arbres et des chameaux s'abritant sous eux. J'ai pris une mauvaise chute à environ 90 km avant la fin alors que nous essayions de rester hors de l'autoroute et de grimper sur les tas de scories. Mon pied s'est tordu sous moi et j'ai redouté une pause, mais bien qu'il ait gonflé et palpité, il était toujours accessible à pied. Dieu veillait toujours sur nous.

Une journée entière à marcher par la route principale, sans jamais s'arrêter. Nous sommes tombés sur un camion plein de melons en direction d'Agadir, arrêté sous un survol. Nous en avons acheté un, puis nous avons organisé une fête au melon, invitant un auto-stoppeur et les deux chauffeurs de camion à se joindre à notre fête. La mentalité amazighe, comme les Écossais, est de ne rien gaspiller, alors nous avons continué ce jour-là, plus plein de melon que vous ne le souhaiteriez normalement.

Depuis les jours, se sentant sans fin, soudain la fin était en vue. Nous nous sommes levés à 4 heures du matin pour notre dernière journée sur la route, impatients maintenant d'atteindre notre objectif. Nos 10 derniers kilomètres étaient passés devant les salles de vente de voitures et les banlieues de la ville moderne d'Agadir. Trois jours auparavant, nous étions dans la pure pureté des montagnes. Nous étions prêts pour la fin. D'abord, nous avons entendu la mer, le faible bruit des vagues, puis nous l'avons senti, et quelques kilomètres plus tard, après le deuxième petit-déjeuner, nous avons aperçu notre premier aperçu. Ensuite, il était devant nous. Rachid et moi avons marché droit sur le sable; fatigué, boiteux et sale. Nous nous sommes joint les mains, nous nous sommes regardés et avons pataugé dans l'eau, souriant d'une oreille à l'autre. L'expédition de l'Atlas à l'Atlantique a été effectuée. Nous étions devenus les premiers à emprunter cette route, du point culminant de l'Afrique du Nord jusqu'à la mer. 300 km de joie, de douleur et de souvenirs indélébiles.

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